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O peor, sólo parpadea y se apaga. Si estás dejando de fumar, y tu MOD de apaga, tienes un problema. ¿No?

Mucha gente que se inicia en el vapeo, con de su diminuta EGO de 350mAh ve como su batería muere (literalmente) todos los días mientras la usa, es absolutamente desconcertante para ellos el ver que no les llega ni a mediodia.. y las caras que ponen son estas:

Así que hoy intentaré explicar cómo estimar con precisión la duración de la batería usada en tu equipo o  configuración.

Tenemos a un vaper  con su batería de 350mAh eGo que poporciona 3.3v (aproximadamente) y un atomizador Kanger EVOD con un cabezal de 1.8Ω de resistencia. Si cogemos rápido una calculadora de la Ley de Ohm (o  si sabes más matemáticas que el gato de arriba) sabemos que esta configuración está consumiendo 1.8A.

La fórmula para estimar la duración de la batería es: C / me * 0.7 = DAB

Capacidad (dividido por) drenaje actual (multiplicado por) 0.7 (igual a) duración aproximada de la batería (en horas)

Multiplicando el resultado por 0,7 es una manera aproximada para tener en cuenta las variables externas (como la temperatura, que puede tener un enorme impacto en el tiempo de autonomía) que serían necesarias para obtener una estimación más precisa de tiempo de operación útil del dispositivo. Esta generalmente aceptado que un 30% de variación debe abarcar a la mayoría de dichas variables.

Ya que no vamos a estar hablando de horas de vapeo (no usamos baterías suficientemente grandes), necesitamos modificar esto un poco para conseguir un tiempo de ejecución en minutos (así que multiplicamos el resultado por 60).

¿Cuánto tiempo funcionará esta configuración aproximadamente?

350 / 1800 * 0.7 = 0.136 * 60 = 8,16 minutos.

Ostias! Así que ¿entiendes porqué tu eGo 350mAh no te dura hasta la comida?

¿La solución? Mayores baterías o baterías de repuesto. No hay más.

Esto también es útil para saber cuando se intenta determinar si la batería se está degradando, o cuando se intenta averiguar cuántas baterías necesitarás para hacer un viaje. A menos queprefieras ir todo el rato con un cargador a cuestas.

Ah, y aquí hay una calculadora de vida útil de batería… por si acaso.

Feliz Vapeo!!!!

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Fibra de Sílice

El hilo de silicona de trenzado simple es el material más barato y más accesible para la mecha. El sílice es fibra vidrio, que una llama no lo combustionará (al menos no una llama normal), y lleva un tiempo hasta llegar al punto donde brilla. La fibra de sílice también tiende a dehacerse muy rápidamente y puede ser difícil de trabajar en algunas resistencias.

Algunas personas tienen problemas de salud con el sílice, ya que existen vínculos de problemas pulmonares y la inhalación de pequeñas cantidades de sílice. No ha habido ningún estudio de esto en lo referente a vaping, pero si lavas tus mechas y mantienes en condiciones tus resistencias no debería ser un problema.

Ekowool

Ekowool mejora la fibra de sílice utilizando una construcción trenzada más compleja. Esto lo hace mucho más resistente al desgaste y (en mi opinión) mejor en el drenaje. El principal inconveniente es el precio; Ekowool es aproximadamente diez veces más caro que la fibra de sílice.

Ekowool viene en dos variedades, trenza hueca y trenza hueca con los filamentos internos. Las trenzas huecas tienden a aplanarse, que puede provocar que conseguir un buen contacto con la resistencia sea difícil en algunas configuraciones (aunque no es un problema dificil de solucionar).

En teoría la construcción trenzada del Ekowool también debería reducir las posibilidades de que partículas de sílice pequeñas se desprendan por el roce y sean  inhaladas (no es que esto sea muy probable para empezar).

Algodón

El algodón se utiliza principalmente porque es barato, pero también da un excelente sabor. El mayor inconveniente de algodón es que es inflamable. Cuando utilices algodón para tus mechas debes tener gran cuidado de no encender la mecha seca, porque se quemará casi al instante si no esta saturada de líquido y una vez quemado, debe sustituirse, a menos que quieras un horrible gusto aquemado, conocido como “churrascazo”.

El algodón se ha popularizado con la extensión de las microcoils porque junto a estas permite hacer setups de fácil mantenimiento y limpieza de grandes prestaciones.

También han aparecido variedades “premium” como el algodón japonés, bastante más caro pero en principio mucho mas puro.

Malla de acero inoxidable

La malla de acero inoxidable se utiliza principalmente en RBA Génesis (cuyos detalles están fuera del objetivo de este post), pero a veces se utiliza en los RDA e incluso cabezales de atomizadores más comunes. La malla de acero inoxidable es bastante cara. También dura mucho tiempo y es bastante fácil de reutilizar. Algunas tiendas ya las venden pre-oxidadas en hojas o en rulos.

La principal preocupación con el uso de malla de acero inoxidable como material de mecha es que sea acero inoxidable normal, no galvanizado o cubierto de alguna aleación.

Una cosa interesante a destacar es que el menor grueso tejido de malla (como #325 malla) absorberá mejor que el material de mayor grosor (como #500 de malla).

La parte frustrante de trabajar con malla es que es conductora y debe ser oxidada cuidadosamente para evitar cortocircuitos. Incluso con minuciosa oxidación (quemado repetidamente con soplete y mojado), es muy fácil rascar la capa de oxidación y el resultado es espiras y puntos calientes en tu resistencia.

No recomiendo trabajar con malla de acero inoxidable o cable para aquellos nuevos a las resistencias. También añadir en su favor que muchos las consideran las que mejor sabor dan y son prácticamente indestructibles.

Cable de acero inoxidable

El cable de acero inoxidable se utiliza comúnmente en Génesis, aunque he visto algunos usarlo en RDA. Personalmente me parece ser muy difícil trabajar con un RDA. El drenaje es bueno en posiciones verticales pero no tanto en las horizontales usadas en la mayoría de RBA.

Como la malla, el cable es conductor y debe ser oxidado completamente antes de usar, es fácil que se produzcan cortos y espiras con lo cual no es un material fácil de trabajar.

Estos no son los únicos materiales de mecha usados en el vapeo, y la elección del material de mecha se basa en gran medida las preferencias individuales. Actualmente estoy favoreciendo el algodón y generalmente se lo recomiendo a cualquier otro tipo de mecha, por su sabor, precio y facilidad de trabajo.

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Si haces una resistencia con muy pocos ohm y la utilizas en un dispositivo sin dispositivos de seguridad (como un MOD mecánico), pueden pasar cosas muy feas, desde llamas a explosiones, y lo peor de todo, lesionarte.

Así que pongamos las reglas:

Es imprescindible que midas el valor de la resistencia antes de usarla. Siempre. Hay aparatos económicos en el mercado que te permitirán hacerlo facilmente.

Hacer las cuentas utilizando la ley de Ohm y averiguar cuanta corriente vas a consumir con esa resistencia.

Conocer las limitaciones de la batería y el dispositivo.

No terminar  en las noticias.

Bien, a por ello!

Opciones de material

Esencialmente se necesitan dos cosas para construir una bobina:

Material de mecha y material de la resistencia (hilo).

Hay algo así como una docena de diferentes materiales que pueden utilizarse para la mecha y el hilo, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Para alguien que nunca ha construido una resistencia, la selección del material ya es el primer problema.

Material de mecha

Algunos de los materiales más comunes utilizados para mecha incluyen:

Sílice (se trata esencialmente de cuarzo trenzado en cables de diferentes diámetro).
Ekowool (esto es una marca específica de sílice que es tejido en lugar de trenzado, por lo que está menos forzado).
Algodón (muchos usan hilados de algodón 100% libre de tintes, sin blanquear o comúnmente conocido como ecológico).
Malla de acero inoxidable (este es hilo de acero inoxidable muy finamente tejido, en numeraciones de 325 #, #400 o 500 # – este número indica el número de hilos por pulgada en la malla).
Cable de acero inoxidable (con el cable es de vital importancia que no se utilice acero inoxidable galvanizado).

Material del hilo resistivo

Los hilos más comunmente usados incluyen:

Kanthal A1
nicrom
Kanthal plano
Titanio

El Kanthal se ha convertido en el estándar para vaping, debido principalmente a su costo y su alta tolerancia del calor. Bobinas de Kanthal A1 durarán más que las bobinas de nicrom por un amplio margen.

Ultimamente han aparecido aleaciones de titanio, mas costosas, o hilos de formulas “secretas” como el GPlat, todos tienen sus detractores y seguidores, pero creo que convendremos todos que el estandad sigue siendo el Kanthal.

El único factor que no sean sus preferencias personales en la determinación de material del hilo es el espacio disponible en la RDA/RBA, y si los postes tienen agujeros.

Personalmente, me gusta la cinta kanthal, pero es increíblemente difícil de utilizar en una RDA sin agujeros de poste (como el IGO-L). Algunos de los atomizadores más pequeños  requieren el uso de alambre con una mayor resistencia (ni se te ocurra trabajar en algunos con kanthal 28g).

Básicamente debes recordar una cosa cuando hablemos de hilo resistivo. A mayor sección (los famosos gauge) menos resistividad. Un metro de 30G es menos resistivo que un metro de 20G y por lo tanto deberemos dar mas vueltas para conseguir la misma resistencia final.

En nuestro próximo artículo nos extenderemos en detalle de los materiales de las mechas y posibles construcciones de resistencias.

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1. Vapear causa (o contribuye a la ) deshidratación. El vapor que se exhala, es en su mayor parte,agua que el PG y VG de su líquido ha absorbido de su cuerpo. Asegúrate de que estás bebiendo mucha agua (otros líquidos también están bien, siempre y cuando no sea alcohol y que contengan más de un 90% de agua). La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debiera.
   Puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. La deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. Signos de deshidratación leve o moderada:
   • Sed
   • Boca seca o pegajosa
   • No orinar mucho
   • Orina amarilla oscura
   • Piel seca y fría
   • Dolor de cabeza
   • Calambres musculares
2. La nicotina es un veneno. Un veneno de contacto. En la mayoría de casos en los que tratamos con ella (generalmente 36mg/ml e inferior) ¿conoceis líquidos de más de 24mg/ml? serían una burrada. En ellos hay una buena ventana de seguridad (un par de minutos con 36mg/ml en la piel probablemente no será lo suficiente ni tan siquiera para marearnos). Si derramas líquido sobre ti, lávalo con jabón. Si derramas en la ropa, ve inmediatamente y cambiarlas, y lava el área por debajo con agua (y preferiblemente jabón). Si empiezas a sentirte mareado, o repentinamente tener un enorme dolor de cabeza, deja de vapear y si los síntomas no remiten acercate a un centro sanitario (más vale prevenir que curar).
   Si trabajas a concentraciones superiores a 48mg/ml (a esta concentración no lo vaporizamos pero si podemos encontrarlas cuando hacemos alquimia) puede ser fatal, así que llama a consultas toxicológicas si se derrama sobre ti. También debes tratar todo residuo como potencialmente peligroso, no queremos envenenar al pobre desgraciado que se encuentre con una botella a tan alta concentración.
3. Un niño de 2 años en Israel recientemente murió después de beber una botella de líquido. No dejes todo esto donde los niños pueden alcanzarlo. Tratarlo como medicamento (porque es eso esencialmente) o productos químicos domésticos con olor y sabor agradable. No dejes que un error tuyo provoque mas mala prensa sobre el vapeo.
4. El PG es venenoso para los perros y los gatos. No vapees en una habiatación con mascotas sin ventilación, o exhales en sus caras. No dejes que se laman. Si derramas, límpialo inmediatamente. Daña los riñones, y cualquier médico o enfermera puede decirte que la insuficiencia renal es mortal. En definitiva, no ser un idiota con tus mascotas y prestarles atención.
5. El líquido puede oler muy bien. No lamerlo o beberlo. Tu cuerpo lo absorberá mucho mejor que si lo haces a traves del vapeo. La nicotina es veneno. El veneno mata.
6. Si usas lentes de contacto o si tienes alergias y usas colirios; fijate bien que son esas gotas que pones en tus ojos. Hay varias personas que han reportado accidentalmente ese tipo de accidente. Si lo tienes en tus ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y llama o pídale a otra persona que llame a toxicología.
7. Tanto PG VG (los dos ingredientes principales en el líquido) son técnicamente alcoholes y son inflamables. Ten cuidado si trabajas cerca de fuentes de calor o llama viva.

¿Hemos exagerado? Si, pero también es cierto que nada de lo dicho es falso y antes empezar con lo divertido, saborear y probar nuestros líquidos es responsabilidad nuestra conocer sus riesgos. Todos..

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Hay literalmente cientos (si no miles) de sabores, todos con nicotina diferentes a diferentes concentraciones y proporciones de PG/VG (propilengligol y glicerina vegetal). Puede ser confuso e intimidante para el que empieza… y una aventura de busqueda de tus favoritos para el usuario avanzado. También hay bastante desinformación por ahí sobre lo que contiene y lo que que no. Pero es la única cosa que no podemos obviar si queremos vapear (supongo que si estamos sentados admirando nuestra eGo sin liquido no lo consideramos vapear, y de ser así ¿qué hay de divertido en eso?).

Esto puede ser una de las cosas que hagan abandonar a los nuevos vapeadores tratando de dejar el tabaco, se pueden sentir totalmente perdidos por la cantidad de cosas nuevas a las que se enfrentan. Vamos a ver si nos podemos remediarlo y ayudar un poco.

Primero… precauciones:

Como estamos obsesionados en la seguridad, estamos vapeando por salud ¿no?…. vamos a empezar por lo más dificil o aburrido. Voy a hacer este prólogo diciendo que si sigues algunas precauciones básicas de seguridad, vapear es tan seguro como tratar con productos farmacéuticos (por lo menos hasta concentraciones de nicotina de hasta 36mg/ml). Yo diría que el alcohol es casi lo mismo en cuanto a los peligros que entraña por consumo general (realmente no es peligroso si no te pasas). He derramado líquido de 24mg/ml en mis manos y simplemente limpiandolo con papel absorbente y no ha pasa nada en absoluto (no es que esto es la forma correcta de hacerlo, sólo estoy diciendo que debemos perder el miedo).

Realmente no intento asustarte, sólo quiero que te des cuenta de que hay algunos peligros asociados con el manejo de nicotina líquida. Realmente empieza a ser un serio peligro en concentraciones altas de 48mg/ml o más, y generalmente estas concentraciones están destinadas a los fabricantes de líquidos (o alquimistas). Hay una comunidad bastante grande de alquimistas preparando sus mezclas, así que ten en cuenta esto si estás buscando nicotina con una concentración superior a 48mg/ml y se consciente que tienes que informarte sobre las precauciones de seguridad adecuadas.

Veamos cuales son.

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Muchos empezamos con uno de estos.

Hay 2 tipos

• APV Regulados o Mods electrónicos
• APV o Mod mecánico.

Dejemos por ahora los mecánicos (hablaremos de ellos en otro artículo) y fijemonos  en los APV regulados o desde ahora Mod electrónicos..

Que este regulado, quiere decir que el dispositivo tiene un circuito electrónico que controla (regula) el voltaje (en ese caso los llamamos de voltaje variable o VV), o el wataje (llamados de wataje variable o VW), o ambos (llamados dispositivos VV/VW) MOD que estás usando.

Esto nos permite usar la Ley de Ohm para definir el ajuste adecuado para vapear a un voltaje determinado (VV) o wataje (VW), según el atomizador que usemos (resistencia). Porque? Algunos líquidos saben distintos a determinados valores en según que dispositivos. Son gustos personales, y mayores valores implican más vapor, etc…

La ley de Ohm es un punto muy técnico que trataremos en un próximo artículo. Mientras puedes revisar alguna calculadora online de esta Ley, como esta.

Tómese esta tabla como guía aproximada

La clave es el control de la experiencia de vapeo. Pero, ¿donde está la diferencia? Francamente las sensaciones de vapeo no son cuantificables, pero puedo darte un ejemplo.

Si pongo mi Dani Dicodes VW a 8w (8 watios) en una protank con una resistencia de 2.5 ohm conseguiré una potencia de 8w (usando ~4.47 voltios). Si saco la protank, y pongo por ejemplo un Lemo con 1.5 ohm, sigo teniendo 8w (con ~3.46 voltios) de potencia.

¿Como se todo esto? Por la Ley de Ohm. ¿Y porque importa? Ya no tanto por las diferencias de sabor y vapor, sino por la seguridad y duración de nuestra batería.

En nuestro ejemplo, el MOD esta consumiendo ~1.78A (amperios) con la resistencia de 2.5 ohm en la Protank, y ~2.31A con la resistencia de 1.5 ohm en el Lemo. Si en nuestro MOD estamos usando una batería IMR de 18650 que puede aguantar 10 Amperios de drenaje entonces no hay problema, pero si lo hacemos con una IMR 14500 que solo aguanta un drenaje de 2 Amperios, la batería no aguantará ese voltaje. Además no durará tanto con el Lemo si quiero la misma experiencia que con la protank (comparar un RBA y una protank no es justo, pero sirve de ejemplo).

Los daños en la batería si exigimos de ella demasiado puede llevarnos a sorpresas desagradables y accidentes además de no conseguir una experiencia satisfactoria. Y un voltaje excesivo para una baja resistencia disparará la potencia con lo cual tal vez quememos el líquido.

Bien, ya vemos que no es lo mismo hablar de voltios que de watios, y que la resistencia a igual voltaje hace que el wataje varíe, a veces por encima de valores correctos.

Esta claro que al final, lo que importa es la potencia o wataje. A cada uno nos gusta vapear a una potencia en según que situaciones y es por ello que el VW se impone sobre el VV. ¿Es mejor un VW? No, es lo mismo en cuanto a posible regulación, pero un VW debemos pensar que se ajusta siempre a nuestro gusto independientemente de la resistencia… en un MOD VV nos tocará hacer algo de cálculo.

Provari gran representante del VV, DNA, Dani, todos los MOD tienden a usar VW por su comodidad de uso.

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Conceptos básicos: Terminología Vaper

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